Химия природных душистых веществ

Теория создания запахов
Существует множество теорий, объясняющих происхождение и природу запахов, но ни одна из них не является общепризнанной. В этой связи нельзя не вспомнить замечание великого русского физиолога И. П. Павлова о том, что проблема познания процесса обоняния одна из наиболее сложных в физиологии.

Самыми распространенными в настоящее время можно считать четыре теории, объясняющие природу запахов: а) пространственная (стереохимическая); б) волновая; в) вибрационная; г) адсорбционная.

Ученые, создавшие пространственную теорию, утверждают, что запах того или иного вещества зависит от формы его молекул и от особенностей строения обонятельного эпителия, в котором имеется семь различных типов рецепторов, отличающихся формой и размерами ультрамикроскопических лунок (гнезд), расположенных на мембране нервного волокна. Запах вещества, согласно этой теории, зависит не только от запаховых молекул, но и от того, насколько точно они «вписываются» в соответствующие лунки. Разные молекулы подходят к разным лункам, подобно ключам, подходящим к разным замкам. Если одна и та же молекула «вписывается» в несколько лунок, такое вещество обладает сложным запахом.

Согласно волновой теории, клетки обонятельных анализаторов человека и животных обладают способностью излучения в окружающую среду волн, длина которых находится в диапазоне инфракрасного излучения. Волны по-разному поглощаются веществами, что связано с неодинаковой степенью охлаждения обонятельного эпителия, ощущаемого как различие в запахах.

Вибрационная теория исходит из того, что потоки волн в инфракрасной области спектра излучают вибрирующие молекулы пахучих веществ, которые воспринимаются обонятельными рецепторами и преобразовываются в запахи.

Адсорбционная теория пытается объяснять запахи, исходя из адсорбции, т. е. процесса поглощения пахучих веществ, связанного с выделением тепла, возбуждающего обонятельные рецепторы.

Восприятие запахов
А. Согласно стереохимической теории, разные обонятельные нервные клетки возбуждаются различными молекулами в зависимости от размера, формы или заряда молекулы; эти свойства определяют, к какой из разнообразных ямок или щелей на окончаниях обонятельного нерва будет подходить молекула.

Б. Воздух, несущий молекулы пахучего вещества, втягивается в полость носа и проходит мимо трех косточек причудливой формы к островкам эпителия, в который погружены окончания многочисленных обонятельных нервов.

В. Гистологический срез обонятельного эпителия показывает обонятельные нервные клетки и их отростки, окончания тройничного нерва и опорные клетки. (По Эймуру и др.).

Живая природа предоставила человеку не только невообразимо богатую палитру красок и гамму звуков: она подарила ему ещё и бесконечно многообразный мир запахов. Поэтому есть все основания полагать, что человек ещё в незапамятные времена начал использовать природные душистые вещества для своих нужд.

Искусство парфюмерии не могло бы обладать столь древней историей, если бы оно не удовлетворяло тех или иных нужд насущных потребностей человека. Душистые вещества играют огромную роль в обрядах многих религий; они дают известную возможность украсить и бренную жизнь. Наконец, они использовались и как лекарства: теперь известно, что многие компоненты природных душистых эфирных масел (эссенций) действительно обладают ярко выраженной фармакологической активностью.

Но настоящая история парфюмерии началась лишь с того, как был открыт один из основных способов выделения и отчистки летучих веществ — перегонка. Этот процесс был открыт в странах востока — Египте, Персии, Индии, Китае; а затем, в античные времена, перенесён в Европу — об этом свидетельствуют описания Плиния, Диоскорида, Геродота. Именно перегонка и позволила парфюмерам древности получать благовония; сравнимые с нашими духами.

Природные душистые вещества (совместно с веществами чисто синтетического происхождения) широко используются и современной парфюмерией. Однако подход к промышленному получению этих веществ за последние сто лет изменился коренным образом.

Это произошло благодаря фантастическим успехам органической химии. Начиная примерно с 1870 года (и особенно за минувшие 50 лет), всё наиболее интересные душистые растительные экстракты хотя бы раз побывали в руках известнейших химиков — органиков, которые со всей возможной научной строгостью исследовали их состав. Так, было выделено большое число индивидуальных веществ с характерным запахом, а их структуры установлены и подтверждены синтезом. (Надо отдать должное терпению и искусству пионеров этих исследований: оно заслуживает безграничного восхищения. Даже сегодня, с помощью самой современной техники, анализ природных веществ требует долгих лет кропотливейшего труда.)

Вторжение органической химии в парфюмерию имело весьма разнообразные последствия. Например, оно естественным образом породило производство синтетических душистых веществ, что заставило парфюмеров приспосабливаться к новой ситуации: им пришлось изучать свойства и возможность использования непривычных продуктов, выходящих из стен лабораторий. Парфюмерное искусство стало, таким образом, в значительной мере зависеть от органического синтеза и одновременно потеряло свой былой, чисто эмпирический, характер. К счастью парфюмеры с восхищением поняли эту полную возможностей техническую революцию: они начали создавать оригинальные духи на основе нового сырья. Им удавалось даже с большей или меньшей точностью имитировать важнейшие естественные ароматы: розы, жасмина...

Другое, не менее важное следствие этого вторжения состояло в прогрессе самой химии: в ходе исследования природных веществ были сделаны многие замечательные открытия, которые помогли установить или уточнить ряд фундаментальных научных концепций. Говоря об этом, принято вспоминать об установлении строения первых природных микроциклических соединений (молекулы которых содержат кольца, построенные из более чем двенадцати углеродных атомов) и об окончательном установлении изопренового правила (позволяющего объяснить природу и химическое строение терпенов, очень важного класса природных веществ). Эти открытия принесли професору Леопольду Ружичке в 1939 году Нобелевскую премию по химии.

Каковы в настоящее время взаимоотношения между органической химией и природными душистыми веществами? Последние пять или десять лет характеризуются всё более и более широким использованием химиками — органиками физических методов выделения веществ и исследования их молекулярного строения. Эти новые методы в сочетании с уже ставшими традиционными техническими приёмами позволяют выделять и идентифицировать многочисленные компоненты природных душистых смесей с такой тщательностью, что уже появляется возможность совершенно точно воспроизводить их химическим путём. (Мы говорим именно «точно воспроизводить»: это означает, что полученные синтетические душистые смеси по своему составу и свойствам совершенно эквивалентны исходящим эссенциям).

Эссенции жасмина (Jasminum grandiflorum L.) и акации (Acacia farnesiana Willd) представляют собой два примера важнейших природных душистых веществ, которые были воспроизведены после долгих исследований такого рода. И всё же это довольно редкие примеры, так как лишь небольшое число лабораторий обладает техническими средствами и научным уровнем, необходимым для выполнения работ такого масштаба. Впрочем, нет никаких сомнений, что будущее принесёт нам новые достижения в этой области, которые, может быть, положат начало новому этапу в истории парфюмерии.

А сейчас следует принять один факт во всей его философской значимости: человек стал способен конкурировать с природой в одном из её сложнейших проявлений, воспроизводя из углерода, водорода, кислорода и азота наиболее утончённые ароматы. Для того, чтобы в полной мере подчеркнуть значимость достигнутого, заметим, что идея замены душистых веществ их химическими эквивалентами долго казалась химерической даже многим лучшим специалистам в этой области. Вот, например, одно из высказываний такого рода: «Такие (химические) исследования редко дают основания считать возможной замену природных душистых веществ. Эта мысль о конкуренции с природой возникает только у тех, кто не слишком знаком с историей и возможностями парфюмерии»! Отметим, однако, что мнение этих авторов в 1939 году было вполне обоснованным: в то время ещё почти не существовало всех тех могучих методов исследования вещества, которыми располагает современный химик.

А теперь попробуем проникнуть в современную лабораторию, которая занимается исследованием природных душистых веществ. Представим себе, что химик должен полностью проанализировать и воспроизвести одно из них. Каковы будут основные этапы работы?

Первый этап должен заключаться в разумном выборе объекта исследования: чем более ценным он будет, тем «а priоri» больше шансов на то, что стоимость синтезированного вещества окажется меньшей или хотя бы сравнимой со стоимостью природного продукта (разумеется, выбранное душистое вещество должно находить широкое применение в парфюмерии). Желательно также, чтобы душистое вещество было получено в результате процесса, при котором сохраняется химическая целостность его компонентов: например, обработкой цветов летучими органическими растворителями (бензолом, петролейным эфиром); напротив, дистилляты эссенций, получаемые обработкой цветов водяным паром, часто содержат большое количество химических соединений, образующихся в процессе обработки, а это значительно усложняет анализ.

И вот выбор сделан. Теперь химик позаботился о том, чтобы удалить из душистого вещества основную часть парафинов, жиров и растительных восков, не обладающих запахом; надёжная техника обезжиривания заключается в обработке эссенции холодным спиртом. Затем обезжиренную эссенцию исследователь подвергает одной или нескольким фракционным перегонкам в вакууме для того, чтобы получить «очень летучую», «летучую», «малолетучую» и «неперегоняемую» части, которые станет анализировать по отдельности.

Но с этого момента характер и последовательность операций уже определяется химическим составом анализируемой смеси, и, следовательно, здесь трудно обобщать. Тем не менее, можно с основанием предположить, что химик попробует разделять индивидуальные компоненты четырёх полученных при перегонке фракций с помощью различных хроматографических методов.

Наиболее известна жидкостная хроматография. Этот метод, первоначально использованный для изучения природных красителей, весьма прост и заключается в том, что анализируемую смесь заставляют протекать через стеклянную трубку, наполненную специальным активным порошком (окисью алюминия, кремнеземом, углём, сахаром и т.д.). Различные компоненты смеси в большей или меньшей степени задерживаются этим порошком, и поэтому проходят через трубку с разными скоростями. Они выходят из трубки один за другим, и исходная смесь оказывается разделенной.

В газовой хроматографии используется аналогичный принцип, но анализируемая смесь проходит через разделительную трубку в виде пара; при этом чаще всего требуется нагревание, иногда вплоть до температур порядка 350 градусов. Этот метод несколько сложнее в исполнении, но достигаемое разделение оказывается гораздо более точным.

Наконец, хроматография в тонких слоях существенно отличается от двух предыдущих вариантов. Здесь активный порошок наносится на стеклянную пластинку слоем толщиной в несколько десятых миллиметра. На небольшом расстоянии от конца пластинки помещают каплю анализируемой смеси, а затем осторожно погружают этот конец в подходящий растворитель (бензол, эфир и т.д.). Активный слой ведёт себя как листок фильтровальной бумаги и впитывает растворитель, который постепенно поднимается, захватывая с собой компоненты смеси и перемещая их с различными скоростями. Этот метод имеет важное преимущество перед предыдущим, так как может быть использован для анализа очень малого количества вещества (обычно несколько тысячных миллиграмма) и не требует никакого нагревания.

Итак, разумно комбинируя описанные хроматографические методы, химик успешно закончил полное разделение компонентов душистого вещества. Немедленно перед ним возникает новая проблема: ему понадобится идентифицировать или даже установить строение каждого из 10, 15, 100, а может быть и 200 веществ, которые он сумеет выделить чаще всего в количестве нескольких миллиграммов.

Учёный сумеет очень элегантно разрешить эту проблему, если обратится к некоторым современным физическим методам исследования, единственно способным дать нужные результаты.

Он использует, например, масс — спектрометрию, которая заключается в том, что несколько тысячных миллиграмма вещества подвергают бомбардировке электронами с определённой энергией. Электроны дробят молекулы на многочисленные ионы с характерными массами, которые регистрируются на специальном графике, называемым масс — спектром. Такие осколки, подобны кускам мозаики, из которых часто удаётся воспроизвести структуру исходных молекул или, по крайней мере, определить их массу и состав.

Другой современный метод — ядерный магнитный резонанс — позволяет узнать число и местоположение атомов водорода в изучаемом составе, которого нужно для этой цели всего лишь несколько миллиграммов. Этот метод основан на очень тяжёлом измерении изменений магнитного поля вокруг каждого атома водорода.

Наконец, для завершения своих структурных исследований химик сможет обратиться к некоторым старым методам, таким как инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопии. Все эти методы, применённые вместе или порознь, позволят ему приписать правильную химическую формулу каждому из компонентов природного душистого вещества. После этого останется только получить эти вещества — сначала а лаборатории, если они оказались новыми, а затем на заводе. Но мы не останавливаемся подробно на этой синтетической части исследования, которая, впрочем, может потребовать столь же долгой и тонкой работы, что и описанная нами аналитическая часть.

Химик, которому удалось искусно разрешить проблемы, одна за другой возникавшие перед ним на протяжении нескольких лет исследований, получает в итоге совокупность точных результатов; эти результаты позволят парфюмеру приступить к полному воспроизведению изучаемого душистого вещества.

Честь выполнения этого решающего этапа действительно принадлежит парфюмеру, а не химику, так как недостаточно смешать в нужной пропорции обнаруженные при анализе компоненты для того, чтобы сразу воссоздать оригинальный запах: даже при самом точном химическом анализе некоторые весьма тонкие, но порой очень важные детали неизбежно ускользают. Парфюмер как раз и призван компенсировать эти последние различия, опираясь на своё эмпирическое искусство, — без него синтетическое душистое вещество не будет обладать всеми качествами своего природного аналога.

И, наконец, он получил духи, пользующиеся большим спросом, очень трудно имитируемые, продажа которых с лихвой окупит те немалые затраты, которые потребовались для достижения поставленной цели.

... Мы надеемся, что этот краткий обзор дал читателям реальное представление о возможностях современной химии природных душистых веществ. Стоит в последний раз подчеркнуть, что полное воспроизведение этих веществ требует привлечения методов, соответствующих современному состоянию техники и науки, и использования объединённых усилий химиков, физиков, инженеров и парфюмеров, обладающих большим опытом, работающих сообща, в контакте с внешним научным миром.

Вместе с тем эти экстраординарные средства не должны создавать иллюзии: они ещё до смешного примитивны и неэффективны по сравнению с теми, которыми природа вооружила каждую растительную клетку

В общем, роза не просто так пахнет, за этим стоит нечто непостижимое и невероятно сложное. Не зря ведь запахам посвящена целая наука — осмия (от греческого «osme» — запах). Сегодня известно множество классификаций запахов, и согласно одной из них существует четыре основных запаха: кислотный, цветочный, пригоревший и каприловый (козий), и все многообразие существующих ароматов создается сочетанием разных пропорций этих четырех основных запахов. А если использовать понятие интенсивности запаха в числах от 1 до 8, то каждый аромат можно представить в виде четырехзначного числа, отдельные цифры которого будут характеризовать величину интенсивности каждого из четырех основных запахов. Тогда аромат розы будет иметь число 6423, где интенсивность цветочного запаха будет равняться шести, кислотного — четырем, а пригоревшего и каприлового — соответственно двум и трем.

Выработка растением ароматических веществ зависит от окружающей обстановки. Так, одни растения вырабатывают больше эфирных масел ночью, другие — днем. Большое влияние оказывают также температура, влажность и возраст растения. Поэтому неудивительно, что на запах розы повлияет и невесомость.

Парфюмерия из космоса
Цветок, который ученые отправили в космос, был миниатюрной розой длиной не более семи дюймов (иначе она не поместилась бы в камеру) с двумя бутонами, которые должны были распуститься со дня на день. 99% таких маленьких роз не пахнет, но эта была исключением — ее запах имел, по словам исследователей, «очень зеленую, свежую розовую ноту». В условиях низкой гравитации роза выделяла меньше экстрактивных масел, тем не менее ее аромат стал более приятным и «более розовым».

Конечно же, астронавты не нюхали цветок. Они собирали запах, открыв камеру и дотрагиваясь до розы с помощью силиконового волокна, покрытого специальной жидкостью, которая притягивала к себе молекулы вокруг лепестков. После возвращения шаттла на Землю исследователи изучили молекулы на волокне. Они идентифицировали составляющие «космического» аромата розы, их количественный состав и пропорции и теперь могут при необходимости «собирать» этот новый аромат (а он состоит почти из 200 компонентов) для производства духов.

Со времени этой первой космической миссии розу отправляли в космос еще четыре раза и каждый раз получали новый результат. Смесь всех полученных ароматов была использована в духах «Zen» японской компании Shiseido. А в 2003 году в эксперименте участвовали уже два цветка — роза и азиатский рисовый цветок, которые, как Ромео и Джульетта, соединились в невесомости, создав совершенно новый аромат.

«Такие космические исследования — это новое измерение в изучении аромата и парфюмерной индустрии, — утверждают исследователи, — это новая, фантастическая возможность, которой сам великий Бард непременно воспользовался бы».

Криминалистическая одорология
Криминалистическая одорология является новым разделом криминалистики, возникшим в последние десятилетия. Его формирование и до сих пор полностью не завершено. Как и все новое в науке, криминалистическая одорология формируется на основе выявленных закономерностей, проверяется экспериментами и практикой. Слово одорология образовано из двух слов: лат. odor — запах и греч. logos — учение. Следовательно, криминалистическая одорология означает учение о запахах, поставленное на службу криминалистике, используемое ею для целей розыскных, следственных и судебных.

Самое важное для криминалистики свойство запахов заключается в их индивидуальности. Мы легко распознаем запахи любимых духов и сотен других предметов и объектов. Происхождение запахов биологи объясняют свойством испаряющихся на воздухе веществ вызывать у человека и у других живых организмов особое раздражение нервных окончаний органов обоняния. Запах человека иногда образно называют его химической «подписью». Таким образом, понятие запаха, с одной стороны, обусловлено свойством различных веществ служить «выделителями» запаховых молекул, а с другой — связано со свойством человека, животных и насекомых воспринимать органами обоняния раздражения, вызываемые запаховыми молекулами.

В криминалистике запахи нередко рассматривают как специфические следы. При этом различаются следы, являющиеся источниками запаха, и следы — собственно запахи.

Источниками запаха могут быть как твердые, так и жидкие объекты, выделяющие молекулы вещества, которое при взаимодействии с обонятельными рецепторами живых организмов способно вызывать восприятие запаха.

Источниками запахов являются люди, животные, насекомые, растения и другие объекты (предметы и тела) органического и неорганического происхождения. Они могут быть причинно связаны с событием преступления или нейтральны к нему, тем не менее могут содержать важную одорологическую информацию, используемую в криминалистических целях.

Украинский криминалист М. В. Салтевский делит источники запаха на две группы: следы — источники запаха человека и следы — источники собственного запаха объекта. К следам, являющимся источником запаха человека, М. В. Салтевский относит: а) отделившиеся от тела человека твердые и жидкие вещества: волосы, пот, кровь, сперма и т. д.; б) предметы, находящиеся в постоянном контакте с телом человека: одежда, обувь и др.; в) предметы временного контакта с телом человека: орудия преступления, бытовые и рабочие инструменты и пр. Следы — источники собственного запаха — это предметы и объекты органического и неорганического происхождения, обладающие собственным запахом: ароматические вещества, эфи-ры, горючие и смазочные вещества, наркотики, насекомые, животные, растения и т. п.

Данная классификация не лишена практического значения, тем не менее нельзя не отметить ее условного характера, так как предметы и объекты, находящиеся в постоянном или временном контакте с телом человека, в результате этого контакта воспринимают запахи, присущие человеку, но наряду с этим обладают и собственным запахом. В свою очередь следы — источники собственного запаха в результате контакта с человеком могут также воспринять присущие ему запахи и, следовательно, будут обладать какое-то время одорологической информацией о человеке.

Восприятие запаха зависит от пороговой концентрации вещества-выделителя, которую определяют числом молекул в единице объема вещества (обычно в одном кубическом сантиметре). Чем выше пороговая концентрация, тем выше у человека возможности восприятия запаха, и наоборот, чем она ниже, тем ниже и возможность восприятия. Так, например, собака способна обнаружить запах масляной кислоты при наличии всего 9000 молекул в одном кубическом сантиметре воздуха, человек же чувствует запах ее лишь при концентрации в одном кубическом сантиметре воздуха 7000000000 молекул. Другими словами, пороговая концентрация для этого запаха у человека примерно в 800 000 раз ниже, чем у собаки. Если же собака специально натренирована на данный запах, она сможет распознать его при наличии всего 700 молекул в одном кубическом сантиметре воздуха...

Разными людьми запахи воспринимаются не одинаково. Выше мы отметили, что пороговая концентрация запахов, воспринимаемых человеком, довольно низка, тем не менее практике известны случаи, в которых пороговая концентрация далеко превышала средний уровень. О нескольких таких случаях мы и расскажем.

В одном из американских городов был убит рабочий-механик Сэм Салон. Убийство было совершено в гараже. Полицейский, принимавший участие в осмотре места преступления, уловил странный для гаража легкий запах духов. Другие участники осмотра над ним посмеялись. Полицейский, однако, упорно стоял на своем, продолжал уверять, что он не только ясно чувствует запах, но может даже сказать, что он скорее принадлежит мужчине, чем женщине. Других улик, указывающих на личность преступника, при осмотре добыто не было, поэтому решили выяснить происхождение запаха. Предполагая, что преступник мог перед совершением преступления зайти в одну из парикмахерских, произвели их обследование в окрестностях места происшествия. В каждой из парикмахерских выясняли, кто заходил туда в вечер совершения убийства. Правда, в успех этого мероприятия мало верили. Но все-таки слабая надежда не покидала тех, кто вел поиск. Результат же его оказался благоприятным. В одной из парикмахерских мастер припомнил, что стриг в тот вечер клиента и побрызгал его духами, которые тот выбрал сам. Полицейский уверенно заявил, что именно их запах ощущался на месте происшествия. Хотя это и была ниточка, ведущая к установлению убийцы, но ниточка слишком тонкая. Описание внешности клиента, которое дал мастер парикмахерской, усилило возможности розыска преступника, но и этого еще было мало для полного успеха.

С убийством по времени его совершения связывалась кража автомашины, которая затем была обнаружена брошенной на дороге. Отсюда возникла версия о том, что и убийство, и кража могли быть совершены одним и тем же лицом. Если это было так, значит, преступника следовало искать в ближайших к месту обнаружения машины местах, куда он мог уйти пешком. Располагая словесным портретом, полученным от парикмахера, и зная, на каком конкретном участке местности нужно вести поиск, полицейские власти приступили к обследованию близлежащих ферм и опросу проживающих на них жителей.

Труд не пропал даром. Довольно быстро преступника удалось выявить и задержать.

Второй случай установления личности преступника по запаху произошел в Москве. Однажды утром служащие почтового отделения в Новых Черемушках не смогли вовремя приступить к работе. Входная дверь оказалась закрытой, а ночной сторож — исчезнувшим. Пришлось вызвать слесаря и вскрыть дверь. Женщину-сторожа нашли внутри помещения в запертой на ключ комнате. Она объяснила, что ее туда втолкнули и заперли в 2 часа ночи неизвестно откуда появившиеся двое молодых людей. Кладовая оказалась открытой, в ней царил беспорядок и ощущался запах одеколона «Осень». Пустой флакон от него нашли в углу кладовой. Выяснилось, что преступники вскрыли почтовую бандероль, в которой находился одеколон.

Похитив крупную сумму денег, преступники скрылись. Установить их помогли две женщины, заметившие неподалеку от почтового отделения молодого человека, спящего на газоне. Изобличить же преступника помог запах одеколона «Осень». Когда на место, названное женщинами, прибыли сотрудники милиции, они действительно нашли спящего человека. Поднимая его, увидели выпавшие из кармана пачки денег и финский нож. Обратил на себя внимание и запах одеколона, исходивший от этого человека, он-то и указал на связь с преступлением, совершенным на почте. Преступником оказался Виктор В., проживавший в том же доме, в котором помещалось почтовое отделение, подвергшееся ограблению.

Однако В. утверждал, что к ограблению не имеет отношения, а оделоконом «Осень» надушился дома. Пришлось направиться к нему домой, но здесь ни «Осени», ни другого одеколона не оказалось. Зато под стопкой книг, лежавших в углу комнаты, нашли остальные деньги, похищенные в почтовом отделении. В. и его сообщник понесли заслуженное наказание.

И в том, и в другом случае немыми свидетелями оказались искусственные запахи. Но человек обладает и естественными запахами, их насчитывается не менее пятнадцати. Специфические запахи, как выше уже отмечено, присущи потожировым выделениям, крови, волосам и т. д. К естественным запахам добавляются запахи профессиональные: кожевника, табачника, парфюмера и др. Не менее многообразны и бытовые запахи: кухни, прокуренного помещения и проч. Человек, как правило, воспринимает лишь сильные концентрации запахов, но из этого правила бывают и исключения, например, в случае убийства Сэма Салона. Еще более интересный пример этого рода описан в литературе Н. В. Ермаковым: слепой и глухонемой от рождения мальчик безошибочно определял присутствие в комнате знакомых и незнакомых людей по запаху.

Однако возникновение криминалистической одорологии связано не со свойствами человека, а со свойствами собаки, которая обладает качествами непревзойденного анализатора запахов. Характеризуя свойства собаки, Л. Жерарден пишет: «Человек узнает своих друзей по чертам лица, а собака узнает хозяев по комплексу запахов... Главное в ее мире — запахи».

Немецкий криминалист Роберт Герсбах утверждает, что собака была первым полицейским в мире, первым ночным сторожем и первым сыщиком. Очевидно, это близко к истине. Действительно, с самых древних времен у всех народов собака была верным другом и помощником человека. Она преданно охраняет дом своего хозяина, пасет скот, вытаскивает из воды утопающих, спасает погибающих в снежных горах, подрывает танки в сражениях, вывозит раненых с поля боя, мчит нарты с седоками на дальнем севере и т. д. Все это собака делает благодаря своим природным свойствам, которые человеку удалось значительно усовершенствовать.

Источник: L`ambre

Корзина

Оформление заказа